В меру огня

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

/ЗАЖИГАЙ

В МЕРУ ОГНЯ

ОБСЛУЖИВАЯ СВЕЧИ, ДЕЙСТВУЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО*

ТЕКСТ / ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН, НТЦ АВТОВАЗА

Решив заняться свечами, многие сразу хватаются за "свечной" ключ, не думая о возможных последствиях. Между тем неосторожность вкупе с достаточной силой рук редко бывает безнаказанна: керамический изолятор не так уж трудно сломать, если ключ на свече перекошен... А это - почти правило, если отворачиваешь неудобно расположенную свечу - например, четвертого цилиндра в "Жигулях". Да еще примитивным трубчатым ключом, требующим помощи воротка, а тот упирается в какие-то детали, путается в проводах...

Впрочем, подводят и некоторые фирменные ключи, особенно если касаются контактной гайки: упершись в нее, опять-таки можно сломать свечу. Одна из главных проблем здесь - умение совместить большое усилие (свечу иногда очень трудно вывинтить) и высокую точность действия. Тут нужен мастер.

Трудности продолжаются! Наблюдательный и предусмотрительный, еще не начав работу, заметит, что в установочном гнезде свечи скопилась грязь. Скажем, на двигателях переднеприводных ВАЗов свечи стоят почти вертикально: стоит их вывернуть - и песочек может посыпаться в цилиндры.

Тот, кто вовремя об этом вспомнил, уже вооружен. Разрыхлив грязь вокруг свечи (тонкой отверткой, проволокой и т. п.), можно выдуть ее сжатым воздухом. А чтобы случайные песчинки все же не упали в цилиндр, гнездо вокруг свечи слегка смачивают вязким маслом. Теперь ее можно извлечь, не опасаясь песка, и установочное гнездо окончательно очистить. В одном случае для этого достаточно промокнуть загрязненное масло чистой тканью, в другом - придется выскабливать опорную поверхность подходящим инструментом. Например, показанным на рис. 1. В отверстие свечи ввертываем резьбовую пробку со стержнем, а на нем вороток с чистящим лезвием (по диаметру гнезда). Нескольких оборотов лезвия хватит, чтобы очистить гнездо даже от песчинок, въевшихся в поверхность. А это существенно улучшает отвод тепла от свечи к головке блока.

Теперь осмотрим гнездо. Опорная поверхность под уплотнительным кольцом должна быть ровной, фаска в отверстии - небольшой (диаметр - максимум 14,3 мм). Почему это важно? Взгляните на рис. 2 - примерно так распределяется теплоотвод от свечи зажигания. Больше 80% тепла передается головке через резьбу и уплотнительное кольцо. Неровная опорная поверхность, грязь на ней, неисправное (смятое, надорванное и т. п.) уплотнительное кольцо, равно как и неоправданно большая фаска отверстия, приводят к перегреву свечи (о последствиях было сказано в первой нашей статье: ЗР, 2001, № 9).

По тому, как выглядят электроды и изолятор работавших свечей, можно сделать выводы о их состоянии (ЗР, 1995, № 1). Конечно, главное - соответствие "норме": на тепловом конусе - тонкий слой отложений от серо-белого до коричневого цвета, электроды чистые, сероватые, без признаков износа ("выгорания"). Но так может выглядеть свеча только после работы мотора с большой тепловой нагрузкой.

Зимой при коротких городских поездках и недостаточном нагреве даже в совершенно исправном двигателе свеча ведет себя как "холодная", покрывается копотью. Есть лишь один способ этого избежать - ездить подольше, подальше, побыстрее (многим читателям ничего не останется, кроме как посчитать это за шутку). Впрочем, если свеча работает с перебоями, картина та же. Или же она действительно холодна.

Другая крайность - перегрев свечи, грозящий калильным зажиганием, например, тепловой конус изолятора белый, а концы электродов оплавлены. Если из четырех свечей лишь одна такая, она либо заведомо "горяча", либо на своем месте перегревается. Нужно определить и устранить причину.

Но, положим, признаков аномалий в теплоотдаче свечей нет, а просто пришел естественный срок их замены: электроды изношены, на изоляторах - следы эрозии и т. д. Вы купили комплект новых...

Терпение! Вынув из упаковки, готовим свечу к монтажу: проверяем маркировку, затяжку контактной гайки, состояние уплотнительного кольца и, очистив свечу от смазки (если это требуется), величину зазора между электродами. Подчеркну: он должен быть таким, какой предписан заводом-изготовителем автомобиля! Даже если это противоречит рекомендациям на фирменной упаковке.

Зазор измеряем особыми щупами - из калиброванной проволоки. Как его изменить? Уменьшить - несложно легкими ударами по "массовому" электроду, вдоль свечи (рис. 3). Увеличить? Не спешите браться за отвертку! Многие так делают, но и свечей испорчено... - не счесть. Даже не повредив изолятор, можно нарушить установку центрального электрода (последний из-за разницы в коэффициентах теплового расширения сидит в отверстии изолятора с зазором). Если электрод касается изолятора, свеча "горячее". Стоит ли проводить такие опыты на собственном автомобиле?

Для увеличения зазора лучше всего подходит показанный на рис. 4 крючок. Не хотите выпиливать такой сложный? Сплющив конец гвоздя, согните из него. Такое приспособление позволяет отогнуть "массовый" электрод, не прикасаясь к центральному. Рекомендуемые АвтоВАЗом межэлектродные зазоры свечей для различных автомобилей приводим в таблице.

А теперь поговорим о правилах монтажа свечей. Хотя многие считают, что никаких правил нет - затяни потуже и точка!

Не тут-то было: хорошо работают свечи у того, кто затягивает их положенным моментом, а не меньшим или большим. Если свеча затянута слабо, она почти не повлияет на способность цилиндра работать - все равно в нем происходит сгорание. Но свеча уже не может отдать лишнее тепло головке блока ни через резьбу, ни через уплотнительное кольцо - и начинает перегреваться. Возникнет калильное зажигание. Если, осматривая работавшую свечу, вы видите оплавившиеся электроды (и тем более выгоревшие), то скорее всего она была слабо затянута.

Когда же свечу завинчивают слишком туго, грозит другая опасность - повреждение изолятора: от чрезмерного усилия затяжки деформируется корпус. В изоляторе, как минимум, появляются микротрещины. Пока они свежие и заполнены воздухом, свеча работает как обычно. Но со временем вместо воздуха в трещинах окажется грязь, электрическое сопротивление изолятора снизится, и свеча станет ненадежной.

Подобные скрытые дефекты свечей, как правило, невозможно выявить обычной проверкой "на искру". Требуется специальное оборудование. Водитель лишь констатирует, что по "непонятным причинам" мотор стал тянуть слабее, а на АЗС заезжать вынуждает чаще. Так что лучше не доводить дело до сомнений! А для этого... - правильно затянем свечи. Но как?

В прежние времена, когда встречались свечи с уплотнительными кольцами разной конструкции, рекомендации в инструкциях по ремонту автомобилей ВАЗ настоятельно советовали затягивать свечи моментом до 39 Н.м (тогда даже жесткое кольцо хорошо обминается и обеспечивает достаточное уплотнение).

Сегодня конструкция уплотнительного кольца у большинства производителей позволяет свече нормально работать после затяжки моментом 20- 30 Н.м. Сильнее воздействовать на нее нет смысла, тем более что и прочность резьбы в алюминиевой головке небезгранична.

Конечно, не часто увидишь, что кто-то затягивает свечи динамометрическим ключом. Обычно их перетягивают. Избежать этого можно, следуя простым правилам: от руки завернуть свечу до упора (если резьба чистая, это нетрудно); надеть на нее ключ и убедиться (слегка нажав), что упор достигнут, после чего довернуть свечу еще на 90°, если уплотнительное кольцо новое. Если уже обжатое, то хватит доворота и на 30°.

Сказанное относится к обычным свечам с плоской уплотняющей поверхностью. Если же на двигателе стоят свечи с коническим уплотнением, то их доворот ключом (после упора) - всего 15°.

*Первую публикацию на эту тему см. ЗР, 2001, № 9.

Рис. 1. Очистка установочного гнезда свечи приспособлением.

Рис. 2. Так распределяется теплота, отдаваемая свечой.

Рис. 3. Так уменьшают зазор между электродами.

Рис. 4. Крючок для увеличения зазора между электродами свечи.