Простота и коварство

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Чаще всего владельцы "Жигулей" сетуют на самовыключение четвертой передачи. Приводить чертежи коробки не буду - желающие раскроют их сами. Причина дефекта чаще всего в том, что под действием вибраций лопаются упругие тарельчатые шайбы, поджимающие в осевом направлении кольца заднего подшипника первичного вала. А иногда подшипник с ослабленной посадкой в корпусе начинает вращаться вместе с валом, изнашивая шайбу. Так или иначе, первичный вал приобретает немалую (миллиметра полтора) свободу осевого перемещения. Для поработавшей коробки, у которой уже подношены шлицы скользящей муфты и соответствующей шестерни (фото 1), этого достаточно, чтобы передача зацеплялась лишь едва-едва! А отсюда - ускоренное смятие и износ кончиков шлицев, появление на них конусности... и самовыключение под нагрузкой. Водитель вынужден придерживать рычаг рукой, чтобы передача не вылетала, но это же не выход!

Многим почему-то невдомек, что в исправной коробке задача вилки - только передвигать скользящую муфту при переключении передач. Остальное время она не нагружена. А если мы ее заставим держать самовыключающуюся передачу, то катастрофический износ последует незамедлительно (фото 2). Нетрудно сообразить, что передача будет зацепляться все слабее... и однажды просто исчезнет.

Конечно, наиболее уязвимые места коробки - это весь "интеллектуальный" набор деталей, что крутятся со вторичным валом: синхронизаторы, их пружины, муфты и т. д. А удерживает все это хозяйство от осевого смещения скромная гайка на заднем конце вала, законтренная шайбой с усиком. Как показал наш опыт, не больно-то надежно. Если взяться за эластичную муфту и энергично покачать вдоль оси, люфта не должно быть. Болтается? Масло подтекает через задний сальник? Первым делом проверим, завернута ли эта гайка.

Случаи, когда она откручивалась, не единичны. В более поздней конструкции завод применил специальную, конусную гайку. Но и такую мы порой фиксируем анаэробным клеем - другого выхода нет.

Традиционно деликатное место коробки - стопорная пластина подшипника и оси шестерни заднего хода. Она закреплена тремя винтами с упругими шайбами. Их нужно затягивать на совесть, только ударной отверткой, иначе шайбы от вибраций порой лопаются, винты вывертываются. Последствия плачевны.

С появлением пятиступенчатой "классики" возникла новая проблема: иногда ломается болт крепления блока шестерен пятой и задней передач. Этот болт термообработан - и довольно хрупок, к тому же нагрузки усугубляются его большой длиной. И вот - печальный результат: ремонт коробки, даже не заикаясь о ее замене, мероприятие дорогое!

Частенько обращаются по пустякам. Приезжает клиент, на лице паника: вчера, мол, все было отлично, а нынче рычаг переключения "гуляет" как попало. Успокаиваем. Дело-то известное: лопнула или соскочила оттяжная пружина рычага. Вернуть ее на место можно, не снимая коробки и не разбирая. Но только тому, у кого ловкие пальцы. А если их нет, нужна голова, чтобы ненароком не обратиться к горе-мастерам, которые и снимут коробку, и разберут, и в одночасье дров наломают. Платить же заказчику!

Ну и, конечно, привычны жалобы на шумы в машине. А с ними - та же ситуация, что и сто лет назад. Некоторые локализовать легко, а есть и такие, что источника не найдешь.

Например, жалуется заказчик на шум в коробке передач "классики". Выжал сцепление при остановке - шум пропал? Значит, его источники - в основном, подшипники первичного и промежуточного валов, которые сейчас остановились. Кстати, это еще не значит, что они вот-вот развалятся! Насторожить должен тот шум, который день ото дня усиливается. Тут тянуть с ремонтом не следует.

Подход к шумам двухвальной переднеприводной коробки такой же. Только здесь при выключенном сцеплении на "нейтрали" перестает вращаться первичный вал.

Как это часто бывает, владельцы путают дефекты сцепления и коробки передач. Скрежет при включении передачи не говорит о "виновности" коробки. Это признак того, что неотрегулированное сцепление, как говорят, "ведет". А рывки при включении передач чреваты более серьезными последствиями: иногда даже ломается рычаг. Важно, чтобы сцепление включалось ("брало") не в самом верхнем положении педали (риск пробуксовки), а выключалось не в самом нижнем (не "вело").

Кстати, если сцепление сильно изношено, то даже на "классике", где оно "умирает" постепенно, с заменой лучше не тянуть. А на переднеприводных автомобилях ВАЗа оно нагружено больше - и тут при первых же признаках пробуксовки его нужно менять, чтобы не встать "средь чистого поля"...

Механизм привода коробки "восьмерок-десяток" довольно сложный - и тоже изнашивается. Бывает, все передачи плохо включаются, но не по вине коробки. Просто "крестовину" привода пора менять. Достаточно снять кожух и прощупать люфты - и вы все поймете. Остальное дело техники.