Кения без сафари

Столица Кении Найроби считается бандитским городом. Но мы пробыли в нем всего пару дней, и нас это не коснулось. Первый автостоп в Кении был сити-стопом. В центре Найроби нас подсадили в легковушку. Водителя звали Джеймс, а его подружку – Джойс. И этот Джеймс-Джойс вывез нас за город, до поворота в аэропорт. Здесь на обочине лежала сбитая машиной крупная зебра. Летчики рассказывали, что в район аэропорта рядом с национальным парком часто проникают животные. Порой и самолет трудно посадить: по летному полю то жирафы бегают, то слоны бродят. Уже вечером вдали от столицы пытаемся устроиться на ночлег в мечети у дороги. Имам не против и собирается проводить нас в комнату, но из компании местных зевак появился исламский активист – мол, мечеть не должна помогать немусульманам. Имам покорился гласу народа, и мы вернулись на трассу. А тут прямой грузовик до Момбасы.

Кабина просторная, водитель едет с напарником, но вчетвером нам не тесно. Едем всю ночь, за окном проливной дождь, и мы видим, как вдоль трассы пробегают мокрые слоны. Ребята уложили нас на полку-кровать, а на рассвете разбудили: Момбаса, приехали. В Найроби, на высоте 2000 м над уровнем моря круглый год прохлада, погода майская. А здесь, на побережье влажная духота. Город расположен на острове среди проливов и рек, впадающих в Индийский океан. Вода в океане слишком соленая, такой же температуры, как воздух, и купание не освежает. Зато на берегу полно красивых ракушек. Вдоль берега – отели с парками, прудами и бассейнами. На территории одного из них, на пляже мы устроились на ночь в спальниках. Захотелось пить. Илья отправился к фонтанчику в парке, вернулся и сообщил: в бассейне плавает пьяная компания. Мы направились туда и тоже притворились пьяной компанией. Освеженные пресной водой, хорошо уснули.

Наутро у дороги тетушка угостила нас киселем. Рядом другая тетушка на углях печет чапати – местные блины, толстые и пресные. Перекусили. Едем в Малинди вдоль берега. А везет нас мистер Мвалиму, член парламента Кении. Завез по пути в ресторан, потом фруктов нам накупил. На берегу – обелиск в честь Васко да Гамы, который заходил в бухту Малинди в конце XV века по пути в Индию. Когда мы шли на мыс, парни строили лодку на песке. Возвращаемся – лодка уже на плаву: успела прибыть вода. Городок утопает в зелени и цветах, по берегу и улицам разгуливают марабу. Мы на них уже не обращаем внимания – они и в столице по газонам ходят, и на деревьях сидят, как простые голуби или вороны. На выезде из города вокруг нас собралось множество детей. Пока ждали машину, Илья обучал их русским песням и танцам. Взрослые прохожие, заинтересованные зрелищем, тоже собрались вокруг. Поступило предложение ночевать в здешней мечети, если до темна не уедем. Однако нас подобрал грузовик-фургон. Везет штабеля картона. Остановились в местечке Гарсен: если хотите, ночуйте в кузове на картоне. Так мы и сделали. В Кении так много живности, что не обязательно заезжать в платные национальные парки, чтобы поглазеть на зверей. Они не вмещаются в территории парков и попадаются всюду. Вот какие сюрпризы случаются на дорогах Кении. Мы дружим больше всех с мартышками и бабуинами – они нам бросают с деревьев спелые манго, до которых трудно дотянуться. Только вот когда едешь через джунгли в открытом кузове, они палками кидаются. Слоны вдоль дорог бегают, и дважды встретились львицы – раз из авто, а вот другой раз… Нам пешком надо было идти 25 км, и никого вокруг в лесу, и она идет навстречу по дороге, такая спокойная. Поворачиваем назад, понимая, что смысла особого в этом нет. Дальше диалог:

– Илья, что делать?

– Залезем на дерево.

– Тебе известно, что львы лазают по деревьям гораздо лучше людей?..

Испугались мы, конечно, но обо шлось. В поселке Виту застопили грузовик с железным, трясучим и гремучим кузовом. Остановились в некоем городке к вечеру. Люди расходятся после пятничной проповеди, у мечети мы знакомимся с Омаром и его друзьями. Трое мужчин, посовещавшись, привели нас в местную гостиницу. В комнате одна стена расписана видом Килиманджаро, другая – черными фламинго. Кровать под москитной сеткой. Душ в коридоре из тазика. Воистину – где живут мусульмане, путешественник не пропадет. На следующий день добрались до Момбасы, ужинали в сикхском храме, а ночевали в индуистском. Общественное питание устроено у сикхов так. Входить надо босым и с покрытой головой. Дежурный освящает оставленную на полочке обувь молитвой и поцелуями. Вдоль зала протянуты клеенчатые дорожки, у которых на полу усаживаются едоки. Парни в косынках бегают с ведрами, кастрюлями и кувшинами и ловко накладывают всем еду: острые индийские овощи, бобы, чапати, йогурт, рис – все вегетарианское, но вкусное. Наливают холодную воду, чай с молоком. Иногда на десерт сладости и фрукты. Добавки можно брать сколько хочешь, но съедать положено все до конца. Перед едой – краткая молитва, а после еды добровольцы могут участвовать в мытье посуды и уборке. Мы всегда этим занимались, вызывая одобрение сикхов. Они ходят в чалмах и всю жизнь не стригут волос и бород, а все, что выросло, завязывают в узелок и заматывают в тряпочку. Сильные, красивые, веселые мужики.

Желая продолжить свой путь вдоль восточно-африканского побережья по морю, мы наведывались в миссию моряков и караулили суда с русскими или украинскими экипажами в надежде на попутные рейсы. Приход русских в тихой миссии всегда заметен: только наши ходят большими компаниями, сдвигают столы, заказывают неимоверное количество пива и чего покрепче. Шумно беседуют, а в бассейне прыгают с бортиков, устраивают дурацкие соревнования, орут и резвятся как дети.

Но этот экипаж вел себя нетипично. Ребята явно подавлены после обстрела у берегов Сомали – тамошние пираты с базуками на плечах пытались захватить судно. Только благодаря мастерству капитана, который особыми манипуляциями поднял бортовую волну, пиратский катер не смог пришвартоваться к судну. Попытка штурма сопровождалась обстрелом. Наши насилу ушли, с пробоинами в палубе. Следуют они в ЮАР, визы которой у нас нет, и мы отправились к танзанийской границе. А о стране Танзании нужно рассказывать отдельно.