Priora-ведение: Своими силами

Рычаг переключения передач начинает болтаться и неприятно дребезжать уже при 10 – 20 тыс. км. Что только владельцы не предпринимают: меняют кулису в сборе, демпферы, ставят дополнительные резинки… Помогает, но ненадолго. А ведь есть проверенный способ – укоротить на 1,0–1,5 мм штатную стальную втулку кулисы или, что еще лучше, изготовить аналогичную из фторопласта. Чертеж прилагаем.

Фторопласт не нуждается в смазке, механизм становится менее ватным и, что самое главное, перестает дребезжать. Тем не менее на детали лучше нанести тонкий слой демпферной смазки – «Литола» или «Фиола». Кстати, многие официальные дилеры предлагают устранить дребезг проточкой штатной втулки, но за дополнительную плату (1000 рублей). А работы всего-то на пять минут!

Шину дополнительных диодов перекусываем в месте, показанном стрелкой, и изолируем концы. Левый можно соединить отдельным проводом с реле ближнего света, тогда после пуска двигателя фары будут включаться автоматически.

Снимаем чехол рычага вместе с рукояткой, просто потянув ее вверх. Затем откручиваем гайку шарнира кулисы и винт под крестовую отвертку. Чтобы при этом не снимать накладку тоннеля пола, используем соответствующую биту, вращая ее пассатижами или ключом «на 6» (удобнее накидным). Отводим рычаг назад и вынимаем из шарнира штатную стальную втулку с двумя пластиковыми фланцами. Укоротив втулку (или заменив фторопластовой), собираем в обратном порядке. Штатный винт лучше заменить таким же, но с шестигранной головкой. Советуем заменить и карданчик привода «калиновским». Вот, собственно, и всё – наслаждайтесь тишиной.

Нередко на малых оборотах двигателя напряжение на генераторе падает до 13,2 В. При этом на клеммах аккумулятора из-за сопротивления цепи напряжение может снизиться до 13,0 В. Разумеется, батарея при этом не подзаряжается. Замена регулятора напряжения не помогает, а вот незначительная доработка генератора дает ощутимый эффект. Суть ее в том, что из схемы исключаются дополнительные диоды – достаточно перекусить шину, к которой они припаяны. Проводок D+ и внешний контакт D оставляем нетронутыми (для индикатора разрядки на щитке приборов). Теперь регулятор будет отслеживать напряжение прямым контактом с АКБ (через клемму В+), а запускать возбуждение ротора (через клемму W) – только по достижении 400 об/мин (не путать с оборотами коленвала: передаточное отношение здесь 1:2,4). Таким образом, выходное напряжение приходит в норму.

Материал – фторопласт. Возможно, некоторые размеры придется скорректировать с учетом допусков на детали конкретной машины. Перед установкой смазать!

Если вас смущает перекушенная шина (вдруг от вибрации оторвется и замкнет), замените «подкову» шестидиодной. Скажем, для генераторов КЗАТЭ (80 А) и БАТЭ (90 А) подходит диодный мост БПВ 076.2-105-02 от генератора 9402.3701-03. Полный список взаимозаменяемых деталей, узлов и агрегатов различных производителей, а также подробности доработок приведены на одной из веток форума, она называется «Все о генераторах».

Чтобы минимизировать падение напряжения по «минусу», советуем соединить корпус генератора с минусовой клеммой аккумулятора, а также с кузовом отдельными проводниками сечением 16 мм², например, марки ПВ3. Замечено, что напряжение при этом возрастает по меньшей мере на 0,1 В.

Снять генератор непросто, особенно на машинах с ГУРом или кондиционером, то есть с поликлиновым ремнем длиной 1115 мм. Дело в том, что невозможно вынуть нижний болт, который упирается в правую опору двигателя. Надо снимать брызговик, опору (с вывешиванием силового агрегата), насос ГУРа (или компрессор кондиционера), кронштейн генератора. На будущее поставьте болт вверх ногами – головкой к коробке передач, а гайкой к ремню. Так будет намного удобней.