Стоит добавить, что и искра, и топливо должны подаваться своевременно, при этом топливо ещё и в строго определённом объёме. Сталкивался с тем, что машина заводилась и тут же глохла (а потом и совсем заводиться перестала), в мозгах ошибка - слишком бедная смесь, оказался неисправен датчик массового расхода воздуха, после его снятия машина поехала, но с "конским" расходом топлива.

Про РТИ очень верно подмечено, идущие с завода бескамерные соски очень долго не трескаются, могут даже травить начать, а с виду почти как новые (далеко не один год проходит), а продающиеся соски (кроме TR414 других в продаже я не видел, а эти достаточно длинные) трескаются около диска весьма сильно уже за 1 зиму (то ли совсем подвальный Китай везде, то ли все себестоимость снижают).
Возможным спасением является применение чехлов (в советское время были пластмассовые насадки на соски, белого цвета), но на бескамерные я таких не видел.
Ну и стоить отметить наличие сборных бескамерных сосков (резьба может быть как снаружи, так и снутри), они бывают весьма малой длины (вплоть до длины резьбы под колпачок), такими весьма маловероятно зацепиться за что-нибудь и попортить диск (а резиновый вряд ли диску существенный ущерб нанесёт), но и на таких сосках бывают нелады с резьбой (как правило, со второго использования).

Добавлю ещё про литые диски ряд особенностей:
1. Зачастую в литой диск не подходит гайка со штамповки (вместо 21 надо ставить 17 или 19), т. е. необходимо докупать набор гаек и ключ - надо проверять перед покупкой.
2. Зачастую при подхождении гайки может не подойти гаечный ключ (е влазиет в диск), необходимо при покупке литья мерить ключ с машины.
3. Бывает и такое, что влазиет только гайка или болт под внутренний шестигранник - тут вообще родным крепежом делать нечего, надо гайки и какой-нить шестигранник, хоть с переходником под родной ключ.

Поэтому при покупке литья надо тщательно всё примерять, а то можно купить резину, одеть её и со спокойной душой отложить её до переобувки - а потом приключение по поиску ключа и/или и гаек ещё.

Ещё добавлю про особенности литья на вазах-ладах. Т. к. литой диск толще, то болты из под штамповки не используют всёй резьбы в ступице, поэтому для литья болты длиньше (точно знаю, что есть два вида болтов, один из них под 19 ключ подлиньше). При установке запаски-штамповки (а литая запаска - большая редкость) эти достаточно длинные болты начинают задевать за трос ручника и подшоркивать его, поэтому желательно иметь обычные короткие болты для запаски либо проверить болты с литья со штамповочным диском на задней ступице 1 чтобы не шоркали.

Немного добавлю про вылет, а точнее про плечо обката. на википедии статья про переднюю подвеску автомобиля
ссылка
есть описание, плечо обката - это расстояние по прямой между точкой, в которой ось поворота колеса пересекается с дорожным полотном, и центром пятна контакта колеса и дороги (в ненагруженном состоянии автомобиля). При повороте колесо «обкатывается» вокруг оси своего поворота по этому радиусу.
На современных машинах с диагональными тормозными контурами (переднее левое и заднее правое - один контур, два других - второй) применяется отрицательное плечо обката. Если плечо обката станет положительным (вследствие смены диска), то при порыве тормозного шланга машина может потерять устойчивость при торможении.
Поэтому вылет и ширину диска лучше тоже брать родными, тогда и плечо обката неизменится.
Если я неверно что-либо изложил, прошу поправить.

Не считая грузового диаметра 17.5' (на японских грузовичках, например), самые дешёвые новые прадо с движком 2.7 и ручной кпп идут на 17 штамповке, диск 6-ти дырый (16 туда вперёд просто не влезет из-за тормозов). А другие примеры любопытно узнать.

Когда диаметр центрального отверстия больше (как правильно указал Владимир, при конической или сферической резьбе, т. е. усреднение колеса идёт болтами или гайками), то диск средним отверстием не закиснет на ступице (а сбивать закисшее колесо на родном домкрате достаточно опасно), но для машин с креплением диска болтами и без направляющих ставить такой диск бывает весьма неудобно. Но против закисания можно обработать ступицу (предварительно почищенную) литолом или смазкой шрус.

Приспособа, конечно, на крайний случай.
Крючок для вытаскивания соска можно и не использовать - можно накрутить отвёртку на сосок и попытаться вытянуть его (усилие не слабое надо). Он либо весь вылезет, либо широкая часть отвалится внутрь - ничего страшного, потом достанется при снятии покрышки.
Если крючок при применении испортит посадочное место - ничего страшного, есть сборные вентиля (на резьбе), подмазать герметиком посадочное место, должно ездить.
На мой взгляд, самое ценное во всём наборе - коническая пластмассина для плавного сдавливания соска. Отвёртку можно и так сделать, выточить кусок резьбы и приварить к простой отвёртке (или к чему-нибудь удобному) - то же самое, что и на записи будет.

А если предствавить такие обстоятельства, что дизелем тащат машину с закончившимся бензином (по какой-либо причине проще её дотащить, чем съездить за бензином), то необходимо ли обесточивать бензонасос и форсунки? Ведь ток с генератора будет только при включенном зажигании.

Хавал Х9 очень похож на прадо 150 (2009-2014), вид сбоку (особенно колёсные арки) выдаёт первоисточник очень сильно.
А так, насколько я знаю, некоторые грейт волы слизаны с японцев (ховер с исузу аксиома и движок от мицубиси). Это можно отнести к плюсам, если первоисточник удачный - лучше вряд ли сделают, а вот не сильно хуже весьма вероятно, всё-таки развиваются. И общее качество, кроме устойчивости кузова к окислению, терпимое, лучше уаза (хотя редко, но бывают обратные примеры), та же протяжка болтов не требуется (УАЗ - в обязаловку).
Ну и, кроме того, у них огромный внутренний рынок, наш рынок для них, я думаю, не самое перво- и второочередное. Если так спокойно относятся к продвижению своих товаров (та же сеть по сбыту) - значит пока и не особо нужно.

Наверное, дело в понятиях. Просто на этот вопрос можно ответить: "Никак". Как, условно, на 3000 тыс. об/мин на 5 скорости спидометр выдавал 120км/ч, так он их и будет выдавать. Меня это обстоятельство смутило.
А изменение "радиуса качения" (взял из одного из ваших ранишних сообщений) какого-либо ведущего колеса или колёс (по разным причинам: хоть разные покрышки, хоть давление или др.) дополнительно скажется на погрешности спидометра.