...да, ни чего тут странного, в принципе, и нет, если ответить самому себе всего на один вопрос: "Отчего в СССР Административные здания (кроме исправительных и специальных) не были обнесены охраняемым забором, и милиционеры заступали на службу без оружия?". Дальше просто...

Ага, в пустой бензовоз воткнуть их побольше и ехать. Покатался - бензин продал на АЗС! )))

Ни разу не автомеханик, но с троением, даже с "двоением" столкнулся, когда на плановом ТО поставили новые свечи. С завода стояли с межэлектродным зазором в 0,8 мм. Поставили, как оказалось, с зазором в 1,1 мм. И началось.

P.S. Почему поставили такие? Потому что прямые импортёры NGK, и именно на этой модели свечей у них заработок выше. Деньги вернуть отказались, на оправке молотком подогнули электроды до 0.8 мм. Свечи, впрочем, окзались г...ном. Родные Торч после 30 тыс. выглядели куда лучше, чем эти NGK после 15 тыс.

Подтяни крепёж "впуска, выпуска".

" Если постоит часов 4-5, то никаких проблем не проявляет. В таком случае может только в мороз около -10 уронить обороты ближе к 500. А в остальном проблема проявляется только при утреннем запуске, причем чем теплее температура окружающего воздуха, там меньше себя проявляет проблема."

Вы же помните, что при нагревании железки расширяются? По описанию, ваш дефект проявляется только при значительных охлаждениях. Причем, похоже что трещинка где-то недалеко от блока цилиндров, от мотора, ведь именно он, наиболее разогретый, наименее остынет за 4-5 часов. Скорее всего, какая-то микротрещинка, в чем-то у вас небольшой подсос, прекращающийся с ростом температуры из-за расширения деталей от нагрева. Либо что-то отвернулось, либо прорвалось (прокладка), либо треснуло. На впуске, между воздушным фильтром и блоком цилиндров.

Вообще-то обороты на холодном движке зависят от температуры. Даже когда летом запускаешь, то первое время держит 1200, а потом опускается до 1000, зимой еще выше - не менее 1400 при запуске. Если у вас обороты на холодную 1000, то скорее всего датчик обманывает ЭБУ с температурой, либо МАФ привирает и мозги дают неправильную смесь - в результате она не горит. Неисправный датчик необязательно дает ошибку - он может просто свои показания искажать и все. У меня диагност, например, мерял сопротивление у датчика на разных режимах - сопротивление не соответствовало норме.

Просто на прогретую двигатель считывает показания с датчика кислорода, а на холодном нет. Поэтому на прогретом движке эбу не обращает внимания на неисправный датчик и выравнивает смесь по лямбде - с машиной все норм, а на холодную начинает ориентироваться только на неисправный датчик и вылезает ошибка.

Надо машину показывать норм спецам, а если диагност умеет только сканер подключать - понятно что он ничего сделать не может.

В вашем вопросе частично зашит ответ. Если непрогретый двигатель начинает троить, т.е. не работает хотя бы один цилиндр, то удивительно, как он вообще не глохнет. Так что первым делом советую бороться с троением. Тут следует проверить протечки неучтенного воздуха, компрессию и клапанные механизмы.

Ну вот окажется, что занятия таки посещал, положенные часы накатал, и экзамен (который на минуточку принимает сотрудник ГИБДД, а вовсе не автошколы) сдал. Но попал в течение первого года в ДТП, ибо автобыдло или идиот. Автошкола тут каким боком?