Блютуф только для "реальных" пацанов застрявших в 90х))

"автоматика искусственно уменьшает ток в обмотку возбуждения" - это зашито в схему регулятора? или все-таки контроллер автомобиля? Потому что в корпусе генератора обычно монтируется регулятор напряжения, а не контроллер. То что у вас описано в п. 1) и 2) уже можно назвать сложным методом заряда. Я сомневаюсь что обычный регулятор такое осилит - это уже похоже на управление PLC.

Состав пластин у всех одинаковый - чистый свинец на минусе и двуокись свинца на плюсе :). Никакого волшебства - эти материалы образуются в процессе первичного заряда батарей (формирование активной массы). Решетки могут отличаться, но крайне незначительно - резкой разницы по расходу воды не увидим. Поэтому чаще всего - если батарея кипит - значит это зарядное напряжение.

Аналогия с холодильником - да, но только для теплого двигателя!

На холодном двигателе после срыва коленвала ток падает медленнее чем на теплом.

Т.е. попросту говоря, холодный вал срывается медленнее и инерция его нарастает не так быстро - потому что механическое сопротивление (трение) остается высоким. Кто в мороз двигатель запускал - тот знает. Кроме того, в мороз наличествует плохое смесеобразование по причине снижения характеристик насоса и увеличения плотности топливо-воздушной смеси.

прикладывание к трубам отопления не дало никакого эффекта. попробуйте на досуге) Смущает тем, что никто не знает как повлияет. Технарь не технарь, а решает не только мощность и, но и частота сигнала. Лучше садится в холодную машину, чем потом мучится с головной болью

"измерение принимаемого тока " с этим током есть неопределенность, какая часть его идет на накопление энергии, а какая на нагрев самого аккумулятора?

> Кто не верит - токовые клещи для постоянного тока покупаем и смотрим.

Нет, не верю. Обычные клещи тут не помогут, нужны, как минимум, специальные клещи с определением пускового тока. Обычными клещами пик пускового тока ловить — то ещё развлечение.

Именно, замена спиральки на "хвостик" из тросика длиной сантиметроd 15-16 весьма ощутимо увеличивает дальность.

А вот рефлектор из банки с водой - как-то сомнительно. Тогда уж из фольги - скажем, от шоколадки или внутренности из пачки сигарет.

Неправ Михалыч и Вы неправы. На морозе, при холодном двигателе, при сильно загустевшем масле, при слое "куржака" в цилиндрах в первую секунду ток даже выше, чем заявленный на батарее. По сути эта величина вплотную приближается к току короткого замыкания, а это, для батареи емкостью 70 Ач, уже за 1000 А. Другое дело, что после срыва коленвала ток резко падает.

На хорошо прогретом двигателе зимой или просто летом - это да, ток действительно гораздо ниже заявленного

И да, клещами вы этот мгновенный ток измерить не сможете - слишком грубый фильтр и отклик. Только на специальном стенде (очень дорогое и сложное оборудование).

Да, я знаю несколько больше вас - -не спорьте. А термин "заявленные" указан в нашей таблице. Что до реальных токов, то и здесь вы ничего не понимаете. Когда строят здание, то балкон рассчитывают не на одного человека, живущего в квартире -- аналогию можете сами провести. И посмотрите хотя бы в древней жигулевской книжке циферки по стартеру -- предельные токи, сопротивления и т.п. А потом возьмите хороший мороз и мощный дизель. Какой будет ток?Впрочем, мне в таких спорах давно стало скучно. Общайтесь друг с другом.

Из СССР: стартер Жигулей в режиме полного торможения потребляет ток 500А. И температура минус 18 градусов здесь нипричём, только величина электрического сопротивления.