жигули с 1.2 и 1.3 жрут заметно больше, чем с 1.5 и 1.6

так же как и москвичи с 1.5 жрут больше, чем с 1.7 3317...

(удалено)

Если машина обслуживается самостоятельно, то все эти УОЗ выставляемые с помощью стробоскопа лишнее. Раньше всегда выставлял зажигание по легкой детонации при интенсивном разгоне с 40 км/ч на 4 передаче.

Какой смысл несет в себе промывочное масло если вы не нарушаете тех регламент? и своевременно меняете масло в двигателе? не боитесь промывочным маслом в двигателе проблемы поиметь? Вы правильно говорите, что не надо заливать масла разных марок... но льете промывочное масло (оно используется если в двигателе какие то отложения есть... когда вместо масла - солидол....

Молоток еще как понадобится, я шаровую как-то пытался снять - съемник сломал, думал стойку придется сдергивать чтобы в тисках ее выковыривать, а молотком уже от безысходности стучал-стучал и она выпала. Гайки тоже закисают, WD не помогает, их пообстучишь и отворачиваются. Молоток самый важный инструмент при ремонте))

Моя 6-ка с 1.6 в городе 10 кушала, на трассе 8

Теория одно а практика другое. Для ремонта как минимум надо инструмент и желательно гараж.

Во всех мануалах угол опережения зажигания (УОЗ) 5 градусов для АИ-92/95 бензина , но для, например, пятерки 21051 совсем другие УОЗы. По стробоскопу элементарно выставить между ВМТ (0) и 5 градусов . Эффект между 2–3 и не правильным 5–6 градусов по приросту мощности очень заметный в лучшую сторону. Берите, если себя хотите проверить и совсем зауважать, такую тачку воскресить ..... как подвиг.

Думаю, что просто подогретый. Если исходить из условий когда он реально нужен ,это за -30. Жил в сибири где было и за -40 Так при ниже -30 влажность низкая, мороз что называется сухой.

Все верно. Карбюраторным двигателям нужен подогретый воздух. Впрысковым нет. Даже наоборот, чем ниже температура, тем выше КПД термодинамического цикла работы двигателя.