"Прекратите передергивать, нет таких цифр у современных авто."

Цифры взяты просто для примера. Зарядки не будет, если напряжение с генератора равно напряжению на аккумуляторе.

"...начинать подготовку к холодному сезону нужно с ревизии аккумулятора, а не с тупого таскания его на зарядку."

Речь идет о профилактической зарядке, ибо промерзший аккумулятор практически не заряжается, даже новый, хоть какой мощный будь у вас генератор. И при коротких поездках он просто не будет заряжаться до нормы и однажды может устроить "подлянку". Какую ревизию можно сделать необслуживаемому аккумулятору без наличия специального оборудования?
Если вы живете там, где -20 это уже жуткий мороз, который бывает раз в столетие, то вам действительно, беспокоиться не о чем. А вот когда у нас за 30, к приятелям в сервис приталкивают и прибуксировывают машины с мощными генераторами и новыми аккумуляторами, чтобы их от стационарного "пускача" завести. И как правило говорят: "Да все нормально было, заводился, а сегодня три раза "вжикнул" и "умер""... Естественно, таскать аккумулятор домой далеко не каждый имеет возможность хотя бы потому, что его отключение может превратить машину в "недвижимость". Но вот запастись достаточно длинным проводом, чтобы дотянуть его от розетки из квартиры или еще откуда-нибудь до машины, подключить зарядное устройство на час, имеют возможность многие.

"Система зарядки ничего не знает о токе на аккумуляторе"

Вот это плохо! Амперметры из машин исчезли, к сожалению...

"как может получиться так, что напряжение в норме, зарядки нет?"

Запросто. Если генератор на ХХ вырабатывает столько, сколько «тянут» потребители, а аккумулятор заряжен. Генератор, выдает под нагрузкой потребителями, скажем 13 вольт, и на аккумуляторе 13 вольт. «Излишка» нет, аккумулятору уже ничего не достается.
Если аккумулятор умер, то его внутреннее сопротивление велико, и хоть 50 вольт на него подай, зарядный ток будет мизерным. Если разряжен — зарядка будет, но вот сможет ли он полностью зарядиться при стоянии в пробке?..
Про лампочку я сказал потому, что мы с вами не в «привате» разговариваем, нас другие тоже читают, и среди этих других есть представители упомянутого мной большинства... И еще раз про вашу неточность: зарядным может быть ток, отнюдь не напряжение. При нормальном напряжении генератора зарядный ток может быть очень мал, если аккумулятор уже умирает. На ранней стадии умирания его как раз и может реанимировать зарядка в стационарных условиях.

А у кого генератор меньше 120 ампер? Из современных авто? Рискую ошибиться, но это те самые жигули, о которых я говорил.

У всех "бюджеток" в районе 500-600тыс руб генераторы примерно на 100А. И заявленный ток генератор отдает не на холостом ходу, а на 3000об/мин на своем валу. В зависимости от передаточного отношения шкивов это примерно 1500-1700 об/мин коленвала. На холостом ходу при 800об/мин с генератора можно снять не более 40% от номинала, если нагрузить сильнее, то напряжение падает ниже критических 13,6в (пограничное напряжение для свинцово кислотных батарей). Если генератор на 100А (для ровного счета), то на холостом с него можно вытянуть не более 40А. Если взять больше, то ток пойдет из батареи. Теперь давайте прикинем сколько потребляет современный автомобиль в режиме ХХ при холодном запуске. Основные потребители - электробензонасос, форсунки, катушки зажигания высокой энергии, прогрев датчиков кислорода, питание приводов дроссельных заслонок и датчиков ЭБУ - в сумме примерно 20А. Движение в пробке зимой (обороты близкие к холостым) - Габариты + фары=55х2+6х5=140вт или 12А, обогрев стекол и зеркал - еще 10А, стоп-сигналы - 5А, печка на средней скорости - 5А, подсветка приборов и органов управления - еще 5А. Магнитола - 3А. Итого еще 40А. Вот и выходит потребителей на 60А и источника только на 40А. Это приводит к падению напряжения. Если поток как-то едет, то вырабатываемого генератором тока хватает только на текущие нужды. Также стоит учесть, что при температуре батареи ниже нуля она не принимает заряд. Вся подводимая энергия идет на ее нагрев. Если режим зимней эксплуатации такой: утром завели и поехали, а через 15-20 минут уже приехали и заглушили до вечера, то батарея реально через пару недель не заведет мотор.

Про лампочку я упомянул потому, что подавляющее большинство уверено, что если она не горит, то аккумулятор заряжается.
Следующий момент. Зарядка происходит не напряжением, а током, поэтому надо мерить именно ток. Напряжение на хорошо заряженном аккумуляторе может быть некоторое время нормальным даже при отключенном генераторе. А вот когда я подключаю амперметр, очень многие удивлены, почему это ток вдруг в "минус" уходит на ХХ, то бишь питание идет от аккумулятора, а не от генератора. Далеко не у всех стоит генератор на 120 и более ампер...

"Вентилятор печки + магнитола + ближний с габаритами = вот и все потребители. Если мафон штатный, если он едва мурлычит, печка крутит на первой-второй скорости, то основным и практически единственным потребителем становятся фары. Не велика нагрузка."

А давайте прикинем, велика или нет. Две лампы ближнего света по 55 Вт - уже 110. Плюс 5 Вт на габариты. 115 делим на 12, получаем 9.58 А! Невелика, говорите? Плюс ваш "мафон", даже не мурлыча, с полностью отключенными динамиками, может "тянуть" из сети до полуампера. Плюс еще столько же - вентилятор печки. Итого, грубо говоря - 11 А. Да аккумулятор на себя тянет, да еще система зажигания, "мозги"... Еще ампера 3. Если лампочка аккумулятора на "приборке" не загорается, то это означает всего лишь, что генератор исправен. Бывает так, что она не загорается даже при обрыве одного "плеча" диодного моста...

"...а как это делать?"

Найти подходящий блок питания, допустим, от какого-нибудь беспроводного телефона, который будет подзаряжать аккумулятор током миллиампер 150, и нет проблем. Поставили машину в гараж, подключили этот блок питания к аккумулятору и будьте уверены, что утром при запуске он не "сдохнет". Надежность этих блоков весьма высокая, но для большего спокойствия весьма желательно защитить электросеть гаража от возможных скачков напряжения, установив реле напряжения, коих в продаже навалом.

Но что толку от зарядки дома, если электросеть авто не выдает требуемого напряжения? А если аккум подыхает? А все вместе? С этого и надо было начинать. Иначе таскай-не-таскай — толку не будет.
Сложно проделать все это самому? Можно перед сезоном заглянуть на сервис. Промерить напругу зарядки, плотность, напряжение нагрузочной вилкой, ток утечки в разы проще, быстрее и полезней, чем оставлять свое авто ночь.

_serge_
\\\\\....А смерть аккуму приходит чаще не от недозаряда, а от потери емкости, о чем писал выше.....////
Ннн да, прав Колодочкин - вы патологически НЕ слышите оппонента ..... попробую зайти с огородов - от чего происходит потеря емкости???
И если вы уж в качестве аргумента приводите тестеры-вольтметры поведайте с какого момента начинается активная фаза зарядки? Как правило после 14, 4 В или чуть более ... после этого напряжение начинает расти а зарядный ток плавно уменьшаться. Так ведь эта же цифра является номинальной(корректировку по температуре умышленно опускаю) и при работе исправного генератора!!!
Полностью заряженным считается аккумулятор при условии установившегося зарядного тока 0, 015 от номинального в течении трех часов.
\\\сколько его не заряжай,во всяком случае без спец циклов разряда-заряда, ничего не изменится.////
А что вы вкладываете в понятие "СПЕЦ-Циклы заряда- разряда"? Если ветхозаветное разрядить до 10,5В, а потом .....
так с появлением современных автоматических ЗУ с девятиступенчатым циклом зарядки этим наверное никто НЕ заморачивается. Есть у меня и такая приблуда, но..... честно... я ей НЕ шибко доверяю..... пару раз в год( и обязательно перед зимой) ставлю на зарядку с циклическим режимом - 45сек -зарядка, 15сек - разрядка на автолампу 5-10Вт(древнее ЗУ Кедр-М) в течении 6-8часов ..... и все ..... о результатах всех этих хлопот описано выше....

"обитания ХМАО( так что, пуски при минус 30 и ниже НЕ РЕДКОСТЬ!) "
ну причем тут крайности? Про подобные регионы я писал выше. Это большей частью не актуально для средней полосы.

serge_
\\\\.....Если бы она ПРОСТО РАЗРЯЖАЛАСЬ как Вы утверждаете все бы таскали аккумы домой. Среди ваших знакомых много таких?
Современные генераторы способны заряжать аккумулятор на ХХ при вменяемой нагрузке..../////

Спорное утверждение - на ХХ зарядного тока генератора хватает на парирование энергопотребления основных энегопоребителей бортовой электрики и эдектроники т.е. из бочки с энергией коей является аккумулятор НИЧЕГО НЕ сливается, но и она эта бочка практически не пополняется.... иными словами сохраняется некий статус кво. Но.... накопление хронических крохотных недозарядов в конце концов выливается в сульфатацию пластин и снижение способности запасать энергию.
При вашем подходе вы вполне укладываетесь в некогда существовавший советский ГОСТ - срок службы аккумулятора не менее 4лет или пробег 60тыс. км.....но нонешние аккумуляторы легко могут больше.... проиллюстрирую - дизельная Шкода Октавия период владения 2000-2006г.г., пробег - 92 тыс. км, батарея БОШ- 80а.ч.,ареал обитания ХМАО( так что, пуски при минус 30 и ниже НЕ РЕДКОСТЬ!) но... при всем этом батарея периодически(раз месяц- полтора) подзаряжалась, раз в два года доливка воды и плотность ВСЕГДА держал ниже стандартной - 1, 25 вместо 1,28 это снижает склонность к кипению летом и выкрашиванию активной массы, что еще объективно продлевает жизнь аккумулятора.
Снимать клеммы и вытаскивать батарею не считаю нужным - во первых, зачатую это слишком большой объем работы, а во вторых НИКОГДА не использую ни форсированные, ни максимальные режимы зарядки - всегда 1/2 -1/3 от номинального зарядного тока.
Вот как то так... и позицию М. Колодочкина разделяю полностью.